Bajos de Línea y Nudos

   Mucho es lo que en la literatura se puede encontrar sobre la importancia del bajo de línea o leader que es como se llama al sedal que se fija, por el lado grueso a la línea y por la parte delgada a la mosca. El bajo de línea es una de las partes más importante en el aparejo de pesca, ya que además de ser el medio de unión entre la línea y la mosca, es el encargado de disipar adecuadamente la energía del lanzamiento, para obtener una buena presentación de la mosca en el agua. Hoy día, existen básicamente dos tipos de bajos de línea: anudados y continuos. Los bajos de línea anudados, como antes de que la tecnología permitiera la fabricación de los segundos, están formados por varias secciones de monofilamento de diámetros sucesivamente disminuyentes. Los bajos de línea continuos, se fabrican con una sola sección de monofilamento que progresivamente va disminuyendo su diámetro.  

Entre las ventajas de los bajos de línea continuos, podemos mencionar las siguientes:
-No presentan nudos que puedan fallar.
-La homogeneidad del material, asegura la resistencia. Están listos para usarse.
Entre las desventajas:
-Son caros.
-Conforme se desgastan, se hace necesario sustituir las partes dañadas, convirtiéndose en bajos de línea anudados.
-No se pueden ajustar a las diversas condiciones o requerimientos de pesca.
En cuanto a los bajos de línea anudados, sus ventajas son:
-Son más baratos.
-Se pueden hacer en poco tiempo y se pueden ajustar a las condiciones específicas que requiera la zona a pescar.
-Te entretienes construyéndolos.
y sus desventajas:
-Los nudos son puntos débiles.
-No necesariamente es fácil hacerlos.
   Tanto continuos como anudados, comercialmente se consiguen en longitudes de 7.5 a 9 pies (2.25 a 2.7 m). Los cortos se utilizan usualmente para mosca ahogada y ninfa, mientas que los largos para mosca seca. En la última columna aparecen los números de los anzuelos adecuados para cada bajo de línea. 

    La columna de la resistencia, indica diferentes rangos de resistencia debido a que no todos las marcas de bajos de línea y monofilamentos presentan la misma resistencia para el mismo diámetro. Se ofrece la columna del diámetro en milímetros, porque muchos fabricantes especifican los diámetros usando el sistema métrico decimal, en lugar del sistema inglés. 

Como fabricar nuestros própios bajos

LEADER 7.5 pies = 90 pulgadas = 225 cm

LEADER 9.0 pies = 108 pulgadas = 274 cm

LEADER 12.0 pies = 144 pulgadas = 365 cm.

LEADER 7.5 pies = 90 pulgadas

LEADER 9.0 pies = 108 pulgadas

LEADER 12.0 pies = 144 pulgadas

Recomendaciones Generales

1. Estas medidas no necesariamente deben ser exactas.

2. El nudo entre cada sección, deberá ser cuidadosamente atado y comprobado.

3. Para un mejor resultado las secciones de sedal deben de ser del mismo tipo.

Lectura de las Tablas:

La primera columna (Diam/Tipp) indica el diámetro del terminal para el bajo deseado así, por ejemplo, si quieres construir un bajo de 7.5  (233 cm.) pies de longitud, con un terminal 3x:

1. selecciona la tabla correspondiente a la longitud que deseas, ya sea en pulgadas o en centímetros.

2. Localiza el renglón 3x.

3. Anuda las secciones de sedal con longitudes similares a las indicadas en ese renglón:

LEADER 7.5 pies = 90 pulgadas = 233 cm.

1ª Sección:  12 pulgadas (30 cm.) de sedal calibre 0.021'

2ª Sección: 12 pulgadas (30 cm.) de sedal calibre 0.019'

3ª Sección: 16 pulgadas (40 cm.) de sedal calibre 0.017'

4ª Sección: 14 pulgadas (35 cm.) de sedal calibre 0.015'

5ª Sección: 9 pulgadas  (23 cm.) de sedal calibre 0.013'

6ª Sección: 6 pulgadas (15 cm.) de terminal de material 0x

7ª Sección: 6 pulgadas (15 cm.) de terminal de material 2x

8ª Sección: 18 pulgadas (45 cm.) de terminal de material 3x

Este leader será el apropiado para moscas con anzuelos de tamaños 10 a 14
Una Pulgada es igual a 2.54 cm., y un pie es aproximadamente unos 30 cm.

Nudo del clavo
Una de las mejores formas de conectar el backing o el butt del leader a nuestra línea es el conocido y muy seguro, si lo hacemos bien, nudo del clavo. Para realizarlo podemos emplear un clavo largo, una aguja gruesa o simplemente un tubito

fino hueco con suficiente luz interna para que pase el backing o el butt del leader. En el dibujo 1 aparece el nudo hecho con un clavo para que veamos el original, pero explicaremos cómo hacerlo con un tubito, ya que presenta ventajas para los menos hábiles con los dedos.
Sosteniendo el tubito (A), la línea (B) y el backing (C) con la mano, de manera que la línea quede pegada al tubito sin sobresalir demasiado y el backing sobresalga unos treinta centímetros para atar cómodos, procederemos a envolver el backing, que sobresale sobre sí mismo, la línea y el tubito, unas seis o siete vueltas tensas y una al lado de la otra. En mi caso dispongo todo para envolver de derecha a izquierda como si me atara el dedo índice de la punta hacia la palma. Al terminar las vueltas pasamos la colita de backing (D) por adentro del tubito, con lo que pasa por dentro de las vueltas y sale por el comienzo. Sólo queda ajustar un poco el nudo sobre el tubito y sacarlo sin que se desarme procediendo luego al ajuste final del nudo sobre la línea vigilando que no se haya montado ni cambiado de lugar ninguna vuelta. Una vuelta mal hecha debilita al nudo de manera notable.
Para el ajuste preliminar y definitivo del nudo es muy importante tirar de cada lado del backing (C y D) mirando el nudo. Si notamos que un lado se ajusta más que el otro, tenemos que tirar un poco más ese mismo lado del backing para que se ajuste igual el lado contrario del nudo. Los sobrantes pueden cortarse bien cerca del nudo. Si en vez de tubito tenemos un clavo, todo el proceso es parejo, pero al comienzo no debemos ajustar mucho las vueltas sobre el clavo para poder pasar la colita de backing entre las vueltas y el clavo dejando un mínimo espacio. Con el tubito hueco este paso es innecesario.
Para conectar el leader a la línea se emplea el mismo nudo, pero en vez de backing utilizaremos monofilamento.
Los leaders trenzados de flote también pueden unirse a la línea con este nudo, si no deseamos usar un conector. La unión queda perfecta, ya que los trenzados se comprimen mejor que el monofilamento, como si fueran backing, y el nudo es muy pequeño, ideal para tiros delicados.
Muchos prueban este nudo haciendo una fuerza de varias decenas de kilos hasta que salta. Piensan así que, por esta causa, no es seguro, pero olvidan que ni el backing, ni la parte final del leader, ni la caña resistirían esa fuerza directa. He usado este nudo por más años de los que quisiera recordar y nunca me ha fallado. Además, es la unión más corta y menos molesta de todas.
Actualmente se emplean mucho los conectores trenzados o loops. Son aceptables para líneas de hundimiento, líneas pesadas o para los que tengan dificultades en hacer nudos, pero no ofrecen la misma delicadeza y corrección en el lanzamiento. Una unión mediante conectores es en promedio dieciséis veces más larga que un nudo clavo sin contar que tenemos que pegar el conector a la línea y agregar un termocontraíble en la unión para cubrirla. Este peso adicional hace muy difícil lograr la precisión necesaria en las situaciones difíciles. En cambio, el pequeño nudo del clavo con sus escasos cinco milímetros y despreciable peso permite una transferencia de energía al leader suave y perfecta.

Nudos para el leader
No hace tanto, la mayoría de los leaders se armaba uniendo diferentes grosores de monofilamento, partiendo de un diámetro similar al de la punta de la línea hasta llegar a medidas adecuadas a la mosca empleada.
Esto significaba unir entre sí muchas medidas de monofilamento para llegar a una conicidad adecuada en el leader de acuerdo con el efecto buscado.
Un leader terminado en un tippet 6X estaba compuesto por quince medidas de monofilamento y para unirlas necesitábamos hacer catorce nudos sin contar el que unía el leader con la línea.
Hoy disponemos de leaders sin nudos de buen desempeño pero, si buscamos un leader perfecto, tendremos que hacerlo por completo o modificar los cónicos agregando algún trozo aquí o allá.
Para unir dos monofilamentos sobresalen dos nudos por su sencillez y seguridad: el nudo de cirujano y el nudo barrilito o de sangre.

Nudo de cirujano
Con los dos monofilamentos que queremos unir, puestos a la par, hacemos un nudo simple de dos o tres pasadas en forma

simultánea (dibujo 5). Para cerrarlo tiramos de las cuatro colitas en forma pareja vigilando que el nudo se cierre completamente. A veces alguna vuelta queda un poco más floja porque no hemos tirado de la misma forma de todas las colitas, y tenemos que probar tirando de cada una hasta cerrar la vuelta floja. Con la práctica sabremos qué colita corresponde a cada parte del nudo.
El nudo de cirujano es muy indicado para unir medidas finas, donde realizar el barrilito, sobre todo con viento, es un problema, o para unir dos medidas muy diferentes de monofilamento, donde el barrilito se corta, o bien para hacer un nudo rápido con poca luz (de hecho podemos efectuarlo sin mirar).
Para unir dos diámetros muy gruesos, pero similares, el nudo de cirujano no cierra de modo demasiado prolijo y abulta demasiado, por lo que es preferible atar el barrilito.

Nudo barrilito o de sangre
El nudo barrilito (dibujo 2) sigue siendo la mejor opción para empalmar dos monofilamentos con poca diferencia de diámetro. No es un nudo complicado, pero realizarlo correctamente requiere un poco de práctica para acostumbrar a los dedos.

Empezaremos cruzando las dos partes a unir en forma de equis dejando unos diez centímetros de cada una hacia los lados para trabajar con comodidad.
Sosteniendo el centro de la equis entre el pulgar y el índice, haremos que una de las colitas dé cinco vueltas como mínimo y la pasaremos por la equis. Luego tomaremos la equis más la colita con el índice y el pulgar de la mano que pasó la colita. Con la otra mano envolveremos la colita restante en sentido contrario al de las vueltas de la anterior, de manera que, al pasar la punta por el mismo lugar de la equis donde pasó la primera, se proyecte en sentido contrario.
Una vez pasadas las dos colitas según el esquema se ajustan tirando de A y B, cortando los sobrantes cerca del nudo.
Generalmente este nudo funciona mejor si la cantidad de vueltas del diámetro de monofilamento más grueso es menor que la cantidad de vueltas del más fino.
La forma de saber cuándo el nudo está cerrando correctamente es mirando si los dos lados cierran al mismo tiempo. Si uno cierra más rápido que el otro, tenemos que agregarle vueltas o sacarle vueltas al otro lado hasta que cierren a la par.
Siempre empiezo con cinco vueltas para el grueso y luego me fijo cuántas vueltas necesita el fino para cerrar al mismo tiempo (generalmente seis o siete).
En este nudo es muy importante que la diferencia de grosor entre una parte y la otra no sea muy grande porque, de lo contrario, no ajusta correctamente y se corta al menor esfuerzo.


Un detalle de importancia
En cualquier tipo de nudo, al apretar el monofilamento, queda en un estado de tensión que deteriora a corto plazo sus propiedades de resistencia. Por esta razón, un nudo que tiene varios días puede cortarse sin aviso aun en la parte gruesa del leader, causando la pérdida de una buena pieza.
Es aconsejable renovar los nudos frecuentemente, sobre todo los de las medidas finas, y en el tippet prácticamente cada día.
Antes de pescar es bueno probar los nudos con una tensión moderada para ver si alguno ha perdido sus propiedades. El pescado de la vida sólo aparece una vez.

Más variantes
La cantidad de nudos que podemos usar en pesca con mosca es ciertamente interesante y los seguiremos viendo junto con sus aplicaciones en las siguientes ampliaciones de la página. Estos nudos son los básicos y ningún pescador medianamente serio puede desconocerlos y dejar de practicarlos hasta lograr que le salgan con facilidad bajo cualquier condición..